E9-Forum | BMW CS Coupé

von **Maschalab** » Do 19. Mai 2022, 22:26

Hallo Simon,

Du verkaufst deinen schwarzen E9. Was ist passiert?

Viele Grüße,
Uli

von **Lallas Garage** » Do 20. Jun 2019, 16:00

Hallo Sergio,
Danke für dein Lob, die Felgen sind 8 & 10x17 die genaue Et habe ich nicht gemessen.
Lg Simon

von **Sergi** » Do 20. Jun 2019, 15:15

Hallo Simon,

Tolle Arbeit!

Was für Felgen-Masse hast du bei den BBS? Die sehen genial aus!

Grüsse
Sergio

von **Lallas Garage** » Mo 17. Jun 2019, 14:03

Hallo Andi, vielen Dank freut mich das er dir gefällt...
Lg Simon

von **andilin** » Sa 15. Jun 2019, 08:30

Hallo,
dein CS ist richtig schön geworden, klasse.
Gruß
Andi

von **Lallas Garage** » Mi 12. Jun 2019, 23:25

LG Simon

von **Lallas Garage** » Mi 12. Jun 2019, 23:22

Schönen guten Abend....
Ich wollte nur schnell aktualisieren

von **Lallas Garage** » Sa 16. Mär 2019, 21:49

Hey, ja so würde ich es auch machen.
Wie gesagt, die Überlegung ist größere Bleche anzufertigen und diese lackiere ich dann auch mit Teroson ...
Lg Simon

von **Christoph, Bonn** » Mi 13. Mär 2019, 08:03

...ich weiß was Du meinst,
ich dachte mal daran diese auch mit Teroson zu behandel,
dann sind sie wenigstens von Farbe und Struktur gleich....

von **Lallas Garage** » Di 12. Mär 2019, 22:07

Hallo Cheistoph, momentan sind die Radhäuser „nur“ mit Teroson Steinschlagschutz schwarz lackiert.
Ich bin aber noch am überlegen wie ich die kritischen Stellen zusätzlich schützen kann.
Besonders der hintere Bereich wo dieses Schottblech rein kommt ist mir wichtig, ich denke das ich mir da mal Bleche anfertigen(Lasern) werde die diesen Bereich weiter und besser abdecken.

Die fertigen lokari gefallen mir optisch irgendwie nicht.
Lg Simon

von **Christoph, Bonn** » Mo 11. Mär 2019, 08:05

Hi Simon,
ne Frage:
Lässt Du die vorderen Radhäuser mit Teroson / Steinschlagschutz,
oder baust Du zusätzlich noch Innekotflügel (Lokari) ein

Gruß, Christoph

von **Lallas Garage** » So 10. Mär 2019, 11:13

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Jetzt kommt auch etwas Farbe und Kontrast ins Auto, mir gefällt es..
(Die hinteren Gurtrollen fehlen leider, da bin ich noch auf der Suche ...)

Beim Zusammenbau natürlich immer eine Dose Teroson Wachs in der Hand und alle Ecken, Falze und Schraubenlöcher fett behandelt.

Am Ende werden Schweller und Holme noch mit Maik Sanders geflutet...
Ich verwende die Kombination Maik Sanders/Teroson schon lange und bin davon überzeugt, Maik Sanders kommt nur darein wo es nicht direkt wieder rauslaufen kann.
Also nicht in der Motorhaube, Türen etc bei jedem Teil was montiert wird steht eine Dose Teroson dabei.

Lg Simon

von **Lallas Garage** » So 10. Mär 2019, 10:58

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Die Blendschweller anbringen hat fast einen ganzen Tag gedauert. Habe innen zwei Bahnen Quellenband verekelst das da nicht Blech auf Blech reiben kann, dann habe ich innen und alle kritischen Stellen sowie die Kunststoff Klammern von innen fett mit Wachs behandelt und neue Gummis verbaut.
Anschließend angebracht, alle Schraubenlöcher gewachst und mit Edelstahl verschraubt.

Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden

von **Lallas Garage** » So 10. Mär 2019, 10:45

Update:

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von **Lallas Garage** » Fr 28. Dez 2018, 19:38

Diese Gitter hätte ich natürlich lieber in Chrom aber erstmal habe ich meine alten aufbereitet ...

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von **Lallas Garage** » Fr 28. Dez 2018, 19:34

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von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 14:11

Der Motor ist nur staubig und kann genausogut nachher sauber gemacht werden.
Das Auto hatte 1989 einen nagelneuen BMW austauschmotor bekommen und wurde 1992 abgemeldet.
Aus diesem Grund bekommt der Motor nur frisches Öl, neue Kerzen, neue Kontakt, neue Filter und wird so gefahren...
Ventildeckel und ein paar weitere Anbauteile habe ich noch und werden neu lackiert und dann getauscht wie bereits geschrieben.

Ich sah da keinen Sinn drin jetzt die Teile zu reinigen die nachher getauscht werden.

Das Gummi habe ich mit einer speziellen klebe und Dichtmasse die ich selber auf der Arbeit herstelle die eigentlich für Venylböden ist geklebt. Da weiß ich das dieses Zeug klebt wie Hölle.
Damit klebe ich auch türgummis, Schiebedach Dichtung usw. Das habe ich bei meinen anderen Autos auch schon verwendet und die Erfahrung zeigt das es hält ....

LG Simon

von **andilin** » Di 25. Dez 2018, 13:29

Hallo,
sieht ja echt klasse aus der Lack. Ich frage mich nur , warum du nun den dreckigen Motor nicht vor dem Einbau schön gemacht hast? Womit hast du das Gummi an die Stoßstange geklebt?
Gruß
Andi

von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 11:57

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So, das war es erstmal....
Im Motorraum werden natürlich noch alle teile ordentlich gereinigt und auch aufgearbeitet, ich habe noch einen weiteren ventieldeckel, servobehälter usw die neu lackiert werden und dann ausgetauscht.
Kabelbäume sind neu gewickelt, alle Schrauben in Edelstahl, alle Klammern neunverzinkt und ich habe überall womes möglich ist Kunststoffscheiben zwischengelegt ...

Viel Spaß und lieben Gruß Simon

von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 11:50

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von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 11:41

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von **sebastianw996** » Di 25. Dez 2018, 11:39

Sehr schön! Die Idee mit dem Gummi der Stoßstange ist interessant und gefällt mir sehr gut. Weiter so ;-)
Grüße,
Sebastian

von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 11:37

BMW 086 Schwarz mit Klarlack, zwischenschliff und nochmal Klarlack ....

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von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 11:31

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von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 11:16

Dann das Thema Stoßstangen und deren Gummiteile,
Das mit dem rostigen blechstreifen dahinter ist eine Konstruktion die ich nicht verstehen kann.
Da habe ich lange überlegt, erst wollte ich diese Leiste aus VA nachfertigen aber das wasser würde trotzdem hinter das Gummi laufen und die schraubenlöcher wären weiterhin die ersten stellen die gammeln.

Also alles abgebaut und sauber gemacht, kante leicht angeraut und das Gummi vollflächig verklebt.
Ich bin mit dem Ergebnis voll zufrieden, das Gummi liegt perfekt an und ist nicht mehr wellig.

Von Innen habe ich komplett entrostet, mit Fertan behandelt, ausgewaschen und mit Brontho 3in1 lackiert.

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von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 11:04

Ein paar kleinteile aufgearbeitet

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von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 11:00

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von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 10:56

Motorraum war die Hölle

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von **Lallas Garage** » Di 25. Dez 2018, 10:52

Frohe Weihnachten ihr lieben,
Also ich habe mir diesen veralteten Bericht nochmal angesehen und denke das ich ihn nochmal aktualisieren sollte.

Also ich habe die Schweißarbeiten wie von euch beschrieben zuende geführt.
Ich muss sagen, es war garnicht so schlimm und es hat perfekt funktioniert. Danke nochmal für die perfekte Hilfe.

So inzwischen ist das Auto Lackiert und der Zusammenbau hat begonnen.
Ich zeige euch einfach mal ein paar Bilder...

Andere Seite war dann auch irgendwann fertig. (Endspitze, Radlauf, Seitenteil,Kofferraumboden)

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Feinarbeit Kofferraum

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von **Lallas Garage** » So 18. Mär 2018, 20:47

Dir auch vielen Dank Andi, ich werde dann durchschweißen und beim Lackierer den besonderen Spachtel verlangen.
Puh da bin ich ja nochmal echt erleichtert.

von **Lallas Garage** » So 18. Mär 2018, 20:44

Ich finde es klasse wie ihr mir die Situation erklärt und nehme euren Rat dankend an..
Ich werde die Naht Punkt für Punkt und immer gegenüberliegend zuschweißen und mit nem nassen Lappen kühlen.
An der Endspitzen werde ich es dann auch so machen...
Gut das es noch nicht zu spät ist.
Vielen lieben Dank ihr zwei..
Lg Simon

von **andilin** » So 18. Mär 2018, 20:41

Zum Thema Verzinnen:
Das Verzinnen von Nähten ist längst überholt. Das wird auch in Fabriken nicht mehr gemacht. Die Metallspachtel der heutigen Zeit sind dem Verzinnen in vieler Hinsicht überlegen.
Einfacher, günstiger, flexibler und keine Rostbildung durch salzhaltiges Flussmittel.
Es gibt sogar schon Zinn Ersatz auf Spachtelbasis, wenn größere Spalten überdeckt werden müssen. Das kann nach Durchtrocknung genau wie Zinn weiter verarbeitet werden.

Zum Abdichten nehme ich wie Gerhard "Klebt und Dichtet von Würth". Warum? Weil es eine bessere Haftung hat, flexibler und doch härter als normale Nahtabdichtung ist.
Gruß
Andi

von **Ingo** » So 18. Mär 2018, 18:24

.... wenn Du im Spalt keine spezielle Schweißgrundierung genommen hast, ist das Zeug eh ziemlich nutzlos. Verbrennt eben auch bei den einzelnen Punkten, wie Du sie bisher gemacht hast.

Die Naht von innen mit Sika abzudichten, ist ohnehin ratsam, egal was Du auf der Außenseite machst. Beim Durchpunkten der Naht kannst Du zum schnelleren Abkühlen entweder einen feuchten Lappen nehmen (ich weiß gefällt Dir eventuell wegen der Rostgefahr in der Naht durch das Wasser nicht (verbrennt aber sehr sicher auch wie die Grundierung ... :-)), oder aber auch mit Druckluftpistole schneller abkühlen lassen. Das geht wirklich sehr zügig.

Und so läufst Du eben nicht Gefahr, das die nicht geschweißte Stelle federt, oder sich durch Spachtelschrumpfen, etc. irgendwie durch die Lackierung sichtbar absetzt. Wäre wirklich zu ärgerlich bei durchschnittlich 3000,- für eine Lackierung heutzutage.

von **Gerhard** » So 18. Mär 2018, 18:20

Hallo Simon

Also ich denke wenn du einen Punkt, dann an einer anderen Stelle wieder einen Punkt usw. setzt, dann hast du nicht mehr Verzug drin als jetzt. Denn schließlich hast du ja auch jetzt schon an der Überlappung geschweißt. Also wir machen das genau so, bis irgend wann kein Punkt mehr ungeschweißt ist, also alles vollständig zugepunktet ist. Mit entsprechender Abkühlzeit zwischen dem nächsten Punkt...... Ich denke man sieht das auf meinem Beispielbild ja ganz gut. Am Ende ist ein Punkt neben dem nächsten Punkt.

Es gibt hier aber noch weitere Blechkünstler hier, die dürfen gerne auch Ihre Vorgehensweise mal posten.

Den Nachteil von Zinn (das Flußmittel) hast du ja bereits geschrieben. Das sehe ich genau so. Meiner Meinung nach richtig ist auch, von der anderen Seite mit Karosseriekleber abdichten. Ich bin ein Freund von Klebt und Dichtet von Würth, andere schwören auf Sika-Flex...... und nach dem Lackieren innen dann noch Wachs aufsprühen.

Mein allseits bekannter Spruch: Besser geht immer, heißt dann: Besser geht nimmer:-)

Gruß Gerhard

von **Ingo** » So 18. Mär 2018, 18:08

Hallo Gerhard,

Du meinst also die ca. 3 Kg, die ich auf meinem Werkstattboden verteilt habe bis ich es einigermaßen drauf hatte das ans Blech zu bekommen, waren völlig für die Katz ???? :-)

So hat jeder im Laufe seiner "rostigen" Vergangenheit seine Erfahrungen gemacht und verschiedene Techniken entwickelt, die man für sich selbst als richtig erachtet. Ich denke Glasfaserspachtel ist schon OK, wenn man zuvor, wie in Deinem Bild zu erkennen, die Naht komplett durchgeschweißt hat. Einzelne Punkte ohne Kontakt zum jeweils nächsten kann ich jedenfalls da nicht erkennen.

Ich selbst würde da trotzdem ganz sicher altmodisch verzinnen. Zuvor hätte ich allerdings auch das mit der Absetzzange gelassen, Aber egal, kann man machen, wenn man anschließend die Naht komplett durchpunktet, so dass eben eine komplette Naht entsteht.

Simon, ist wirklich gut gemeint und nicht der Oberlehrerfinger. Punkte bitte die Naht komplett durch. Immer versetzt arbeiten, nie zu lange an einer Stelle und nach und nach so die Sache komplett zuschweißen. Ob dann Zinn, oder Galsfaser zum Einsatz kommt, ist dann wieder neu zu "verhandeln"- Funktioniert sicher beides.

VG

Ingo

von **Lallas Garage** » So 18. Mär 2018, 18:06

Es geht ja darum das der Spachtel Feuchtigkeit zieht aber zieht er sie durch den Lack? Von innen wird die Naht ja mit Sikaflex abgedichtet !

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von **Lallas Garage** » So 18. Mär 2018, 18:02

Hmm jetzt werde ich echt skeptisch, wie gesagt mit Zinnen bei überlappte. Blechen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das flussmittel läuft zwischen den Blechen und dort gammelt es dann richtig.

Wie Gerhard schon sagte habe ich das Blech versetzt und der neue Radläufe Sitz wirklich sehr stabil und absolut steif im Seitenteil.
Ich bin eigentlich sehr überzeugt von der Arbeit und hatte gehofft das es so perfekt sei...

Gerhard ich habe den Radlauf natürlich innen komplett blank gemacht, mit Verdünnung abgewaschen und dann mit EP grundiert. Von außen ist die graue Grundierung nur noch als Schutz bis zum lackieren drauf, die muss der Lackierer dann runter machen bevor er grundiert.. danke trotzdem natürlich nochmal für den Hinweis...

Also was mache ich nun? Durchschweißen würde ich echt ungern. Erstens wegen Verzug und zweitens weil dadurch ja unnötig nochmehr Grundierung innen beschädigt wird.

Gerhard habe ich es richtig verstanden das ich soviele Punkte nachsetzten sollte bis es komplett zugeschweißt ist oder können da ruhig Lücken zwischen bleiben?
Es gibt ja auch diesen zinnsoachtel würde das vielleicht auch funktionieren?

Also ehrlich gesagt habe ich schon sehr oft gesehen das es so gemacht wird wie ich es gemacht habe und noch nie habe ich was negatives darüber gehört... Was nicht heißen soll das ich Ingo seinen Tipp nicht viel nehme...
Bin jetzt echt ratlos, aber zum Glück ist noch alles möglich.

Lieben Dank für eure Hilfe....

Hier ist nochmal der aktuelle Stand :

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von **Gerhard** » So 18. Mär 2018, 17:19

Hallo Ingo

Du hattest in deinem vorletzten Beitrag gefragt, ob er das Blech abgesetzt hat oder nicht. Das sieht man deutlich auf einem vorangegangenen Bild. Er hat es abgesetzt. Von daher hat er auf der Fläche alles richtig gemacht. Die paar Schweißpunkte wurden dann wahrscheinlich durch weitere ergänzt, denke ich, so dass kein ungeschweißtes Stück mehr vorhanden war. Danach würde ich mit einer guten Glasfaser-Spachtel die Rinne schließen, denke viel besser bekommt man das mit Zinn auch nicht hin. Früher wurde oft Zinn verwendet, da es noch nicht so hochwertige Spachtelmaterialien wie heute gegeben hat.

An einem Seitenteil kann ich das eigentlich auch nur so machen. Die vorderen ca.8 cm müssen auf Stoß geschweißt werden, da dort ja die Verstärkung dahinter sitzt. Ebenso am anderen Ende beim Radlauf. Zwischen drin dann mit der Absetzzange überlappend arbeiten, sonst ist Verzug, mit Folge einer flächigen Verspachtelung wohl nicht zu vermeiden.

Eine ganz wichtige Sache noch: Die Grundierung von den Reparaturblechen ist nicht geeignet um darauf einen weiteren Lackaufbau zu machen. Die Bleche werden leider nach dem Pressen nicht entfettet, sondern direkt grundiert. Unbedingt muss die komplette Grundierung vor dem EP runtergewaschen werden!

Weiterhin viel Erfolg
wünscht Gerhard

von **Ingo** » So 18. Mär 2018, 16:43

Hallo Simon,

also ich habe hier gerade ein gutes Beispiel für eine solche "Radlaufreparatur" auf der Hebebühne. Ich kann Dir nur den Tipp geben, Deine Taktik noch zu überdenken und das nicht so zu lassen mit den Radläufen. Bei o.g. Patienten kann man durch den Lack die komplette Kontur des Repblechs erkennen, inkl. der einzelnen Schweißpunkte. Spachtel zieht Wasser, schrumpft und fällt ein wenig ein über die Zeit. Es muss nicht einmal rosten, man sieht einfach die Trennkante.

Ist wirklich besser es durchzuschweißen (auch wenn es im Ernstfall etwas welliger wird) oder eben mindestens ZInn zu nehmen, oder besser beides nacheinander :-) Alles andere ist einfach nur die zweitbeste Lösung, um es jetzt nicht Murks oder Pfusch nennen zu müssen.

Man ärgert sich ein fröhlichen Wolf, wenn man nach nur kurzer Zeit eben einiges durch den Lack hindurch erkennt. Ich hoffe Du hast noch die Möglichkeit und nicht schon Spachtel und Füller über den reparierten Seitenwänden.

VG

Ingo

von **Lallas Garage** » Di 6. Mär 2018, 07:49

Hi Ingo, lieben Dank für dein Lob.

Also von Zinn bin ich überhaupt kein Freund bei übereinander liegenden Blechen, da wo man von innen und von außen gut dran kommt habe ich mich entschieden von beiden Seiten 2K EP Grund in sie Sicken laufen zu lassen (Wie du auf den Bildern siehst habe ich auch vorher alles von innen mit EP Grundiert). Anschließend von innen Nahtabdichtung und von aussen leicht Spachtel und Lackaufbau....

Auch ich bin überhaupt kein Freund von übereinander liegenden Blechen, die Radläufe sind auch die einzige Stelle wo ich es so mache. Da hatte ich einfach Angst es auf Stoß zu schweißen weil ich gerne gerade Seitenwänden hätte...

Lg Simon

von **Ingo** » Di 27. Feb 2018, 19:35

Hallo Simon,

schaut nicht wirklich übel aus was Du da "zusammenbrätst". Was planst Du denn für die Radläufe noch an weiterer Maßnahme ?

Soll in diesem Zustand Zinn drüber? Hast Du die Kante vom Seitenteil etwas länger gelassen und abgesetzt ? Und darauf dann das Radlaufrepblech ?

Mit Zinn sollte das nun ganz gut zu versiegeln sein. Ich selbst würde das Teil trotzdem vorher komplett durchschweißen (Punkt für Punkt und nicht zu heiß werden lassen natürlich). Ich bin auch nicht so der Fan von dieser Absetztechnik, da sich in dem Spalt, der hier entsteht, einfach immer wieder Rost ansiedelt. Wenn man es stumpf einschweißt, umgeht man dieses Problem, auch wenn es etwas schwieriger zu verschweißen ist.

Weiter gutes Gelingen.

VG

Ingo

von **Lallas Garage** » So 25. Feb 2018, 11:48

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von **Lallas Garage** » So 18. Feb 2018, 12:00

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Das war es erstmal, ich muss jetzt in die Werkstatt, vielleicht gibt es dann wieder Neuigkeiten...
LG Simon

von **Lallas Garage** » So 18. Feb 2018, 11:56

Fazit, bis auf die Endspitze ist das Fahrzeugviertel hinten links fertig .

Kofferraum/Radhausecke hinten rechts habe ich angefangen aber wurde glücklicherweise durch ein sehr nettes zwischenprojekt aufgehalten, aber dazu später mehr....

von **Lallas Garage** » So 18. Feb 2018, 11:55

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von **Lallas Garage** » So 18. Feb 2018, 11:44

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von **Lallas Garage** » So 18. Feb 2018, 11:39

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von **Lallas Garage** » So 18. Feb 2018, 11:34

Innenradhausecken links hinten soweit fertig genau wie Innen und Aussenradlauf...

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